おくらのはな

チンネから帰ったらオクラの花が咲いていた。初めて見たのだが、
きれいな花である。高山植物の花に似ている感じがする。

今年の夏は雨の多い年となった。台風は早い時期から影響を
与え、その為、何をしょうかという気を起こさせない。
当初、１０日からの出発だったが、台風のため１３日からとなった。
予報は台風一過の晴天をもたらさなかった。
しかし、行くしかない。その為に準備をしてきたのだから。

そうは行っても状況判断で無理をする事はない。
熊の岩は別天地だ。天気が良いときはもっと良いと思う。
なんといってもロケーションはもちろんだが、各岩場への
アプローチがよい。ゲレンデ気分にさせてくれる。
Aフェースを登り、翌日チンネに向かう。

左稜線までのアプローチと下山。出発までに概念図とにらめっこ。
なかなか周囲の状況がのみこめない。が、なんとかクリアー出来た。
早朝、池ノ谷乗越まで長次郎谷をアイゼン、ピッケルで登る。

コルからガラガラの池ノ谷ガリーから三の窓へ。チンネは目の前。
ここから見る左稜線は傾斜がゆるく見える。
再び取り付きまでアイゼンをつけ向かうも雪渓があり、右往左往。
雪の状態が今年は少なく岩とのシュルンドが寄せ付けない。
少し時間はかかったがスタート地点に。１ピッチのみ触り下山。
天気があやしい。雨も降り出した。中央チムニールートに取り付いた
他のパーテイーは雨の中まだ登っている。
三の窓から池ノ谷乗越へ登り返すも、雨は本降りとなった。

長次郎雪渓をロープで確保しながら下山。先日、ここで滑落
遭難があり、われわれが登る際、救助隊が上からおろしていた。

雨の中、剣山荘へ逃げ込んだが、ザックの中はほとんど濡れていた。
ジップロックに入れていたものは良かったが、薄いビニール袋は
ひどい雨の時は駄目である。しかし久しぶりの大雨であった。
翌日のJRは遅れ気味で夜遅くの帰宅となった。
今回、左稜線を完登出来なかったが、天気のせいにしておこう。
メンバーは皆、天気が悪い中、それぞれがんばった。
おかげで、あの場所まで行くことが出来た。ありがたい。
二年続きの剣のクライミングに出かけたが、もっとトレーニングを
積まねば、登らせてはくれない。
濡れたザックでの下山はきつかったが、とにもかくにも
事故もなく帰宅出来た事がよかった。





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夕立

前ぶれもなくと言ったらウソになる。天気は午後からあやしい。
夏のトレーニングとして暑いのはわかっているが
比叡にロープワークの確認等で訪れる。
第二スラブの核心をすませた後、そのまま懸垂下降。
昼食の後、奥の細道のルートへと。つるべで登ることにする。
2ピッチ目のフォローであったが、ビレイポイントまであと少しで
突然の夕立に。とにもかくにもビレイポイントへと急ぐ。
こんな時は冷静であることが大切だ。
雨の中、これ以上水流の滝のスラブを登るのは無理なので
下山の為の懸垂下降の設定へ。
ロープ回収も気を使う。
ロープが濡れているのでスタックしやすいからだ。
案の定その通り。
が、うまく回収できた。　よかった。
メンバーとのこつこつとトレーニングを重ねるも、
装備の点検等、確認事項の共有をせねばなるまい。
安全に帰ることが大切なのだ。
本番まで目前だ。
気がつけば時は過ぎ去っていくのだ。

借りた本

先日、Hさんから、二冊の本をお借りした。
現代登山全集と剣岳をどう登るかの両者である。
昭和の30年代から51年までの発刊されたものである。
たいへん貴重なものをお借りした。
今、情報が多い中での当時の詳細に綴られた記録は
当時、クライミングをする者にとって何事にもかえがたい一冊である。
日本登山体系にもルートは掲載されてはいるが、もっと詳細だと思う。
今日はHさん、Kさんとともに陶が岳のマルチクライミングである。
花崗岩は久しぶり。話にならない。
気を取り直しての後はメンバー全員。OKである。
梅雨の晴れ間の日曜日、良きトレーニングが出来たと思っている。

三日坊主

きがつけば、もう6月に入ってしまった。
初春といえば、すずめの子育てが懐かしい。
その後は、つばめだ。
数日前に入梅の雨が降った。
翌朝、豊後梅の下に小さな卵、数個が割れて
巣とともに落ちていた。
そういえば、かん高い鳥の声がするなと思っていたのだが。
なんとも悲しい事になってしまった。自然の成り行きか？
巣を元に戻したのだが、そう簡単に事態は回復しない。
自身を、回復させようと思い、チャレンジ。
その成果、三日目の夜は田染にいた。

体調の調整で、三日間、禁酒ということに決めたのだが、
これが自分にとって難しい。まして三日間など。
なんとか三日坊主、達成。三日坊主が出来ればたいしたものだ？
昨年も訪れた田染の荘の蛍。つゆの合間である。
チャンスは全ての人に訪れるとは思うが、その時を逃してはいけない。
その時がいつ訪れるかは誰も知らない。その時の為に。

双子尾根からニードル

5月1日から4日まで、双子尾根から杓子のルートに日程を取った。
初日と最終日は移動日。
なか二日で、猿倉から小日向のコルのテン場に設営し、
翌日、双子尾根の雪稜登攀から杓子岳を目指す。
入山日が早かったせいで先行トレースもなく猿倉台地から先は
下山時の為、赤旗を打っていった。
小日向のコルまでは急登。約3時間程で到着。
風もなく、雪を切り出し設営に取りかかる。
竹ペグを埋め込み、入り口を下げて完了。
炊事場も作り、少しだけの宴会。明日のルートを確認する。
翌日、朝日の昇る前、出発。
双子尾根は、今年、雪が少なかったせいか、稜線に
地面が露出しているところもあり、藪漕ぎをさせられる。
これがつらい。
樺平からはいっそう傾斜がまし、風も強くなる。

明大山岳部の先行トレースのおかげで楽をさせてもらった。
核心の岩峰は雪が少ないため大きく岩肌が見える。
時折、耐風姿勢を取らされる。下山時の事を考え、
タイムリミットとする。足元に気をつけながら慎重に下る。
小日向のコルでは入山者が続々やってくる。
午後からは天気が急変。山は見えなくなってしまった。
今回、初めてのルートに臨んだが、力不足を感じた。
来年への課題の残った山行であった。

連休最後の日は比叡である。
1峰ニードル左岩稜は5級下となっている。
5～6年以上前に取り付き、懸垂後の2ピッチを残していた。
最初のピッチは6級でスラブを登り、いったん切る。後、垂直の
クラックを登り、最終5級＋のピッチへと繋ぐ。
つるべで登っていったが、最後は有さんにお願いした。

風の通り道か？ニードルはいつも吹く。
南面側に回りこむと今までの上着は必要ない。
雪山を楽しみ、クライミングを楽しんだゴールデンウィークであった。
双子尾根のメンバーとニードルのパートナーに感謝です。

お彼岸

この時期の大山は例年安定している。
今年も、恒例の残雪雪稜にのぞんだ。
安定していると思っても山は自然。
数日前には縦走グループの遭難事故もあり、
稜線には花が手向けられていた。
弥山の先の三角点は今年の積雪量の多さを
物語っていた。

縦走路に入り、最初の核心部にて折り返す。
予定通り、少しだけ雪稜登攀の雰囲気を味あう。
スキーヤーもたくさんいて、登りは、視界が悪かったのに、
山頂に着いたとき、すばらしい眺望をもらった。
往路は6時間ほどで現地に着き、少しだけ
夕方まで元谷にてロープワークもできた。
天気にも恵まれ、事故もなく下山でき、来期の
北壁の約束をして、大山寺をあとにした。

みまた

先日の雨が気になるも、今年の大雪の影響は残っていた。
ルンゼの氷はなくなってはいるが、谷筋はしっかり、雪がある。
雪はしまっていて、アイゼンはよくきき、快適。
下山時の途中、ネコヤナギだろうか？
少しずつ、芽をふいていた。
春は、もうそこまでやって来ている。